Томат.

Томат.

Томат.

За кілька днів до посіву насіння томату ґрунтову суміш заносять в тепле приміщення і прогрівають. Заповнені сумішшю ящики добре поливають теплим розчином марганцівки. На ущільнену після поливу грунт, прямо на поверхню, висівають насіння (відстань між рядами 3 см, між насінням в ряду — 1,5 см), присипають тією ж сумішшю шаром в 1 см і знову поливають.

Потім ящики покривають плівкою або склом і ставлять у тепле місце. Оптимальна температура для отримання дружних сходів 26-28 С. Замість ящиків насіння можна сіяти в квадратні пакети з-під молока або кефіру ємністю 1л.

Пакети з посіяним насінням ставлять у целофановий мішок, зав’язують, виносять у тепле місце і не розв’язують до сходів. Коли з’являться сходи, пакети дістають з мішечка. Все швидко, зручно і ніякого бруду у вашій упорядкованій міській квартирі.

Після утворення у сходів томата перших справжніх листочків відбирають найсильніші рослини і пікірують.

Роблять це для створення добре розгалуженої кореневої системи. При цьому нижню третину стрижневого корінця прищипують і видаляють, а самі рослини садять на постійне місце. Пікірують томати тільки на зростаючому Місяці.

Якщо стебелечкі у сходів витягнулися, то при пересадці їх наполовину заглиблюють в грунт. Поливають пересаджену розсаду 1-2 рази на тиждень, щоб до наступного поливу грунт був трохи підсохлої. Через 12 днів після пікіровки сходи підгодовують нітроамофоски. Через три тижні бажано ще раз провести пікіровку у великі торф’яні горщики.

Після пересадки розсаду поливають теплою водою, добре зволожуючи грунт.

Підсвічування проводять як можна довше. Коли розсаду вирощують на підвіконні, молоді рослини тягнуться до світла і їх стеблинки викривляються. Випряміть свою розсаду.

Для цього відразу ж після прокльовування росточков поруч з рассадочние ящиком ставлять дзеркало, лицьовою стороною звернене до вікна. Замість дзеркала можна використовувати оцинкований лист або щось подібне, головне, щоб поверхня предмета відбивала світло. Освітлення рослин від цього покращиться настільки, що ящики з розсадою можна буде ставити не тільки на сам підвіконня, а й на столик, приставлений до нього.

На стеблі в пазухах листків формуються бічні пагони-пасинки, які постійно видаляють. Томат дуже вимогливий до фосфору, тому підгодівлю розсади роблять часто і особливо після появи 5-6 листочків у фазі бутонізації.

Хоча стебло у томата щільний, підв’язка (можна до вертикальної опори) обов’язкове. Приміщення, де вирощують томат, як можна частіше провітрюють, не допускаючи переохолодження рослини, так як стебла при температурі 10 °З перестають рости. Тому розсаду не ставлять безпосередньо під кватиркою або фрамугою.

У той же час томат не терпить перегріву, і якщо розсада стоїть поряд з опалювальною батареєю, обов’язковий захисний екран. Температурний режим у зоні міні-городу повинен бути вдень 20-25 °С, вночі в межах +15 °С. Взимку томат поливають досить помірковано і тільки теплою водою. Розсаду підживлюють один раз в два тижні з розрахунку 10-15 г удобрительной суміші на 10 л води. Перед підгодівлею рослини поливають теплою водою. Під час цвітіння щодня в середині для необхідно постукувати по шпалері, кілка або стовбуру рослини, щоб поліпшити опиляемость та освіта зав’язей.

Рослини зрідка обмивають водою, щоб видалити пил з листя.

Щоб заощадити місце і отримати високий урожай томата, один кущ можна виростити на двох коренях. Для цього насіння садять в один горщик на відстані 1 см один від одного. Коли розсада підросте, зі стебел, з того боку, якої вони звернені один до одного, гострим ножем (а ще краще бритвою) знімають верхній шар, роблячи 2-3-сантиметровий розріз.

Після цього оголені ділянки стебел з’єднують і щільно обмотують поліетиленовою стрічкою близько 1 см шириною. За деякий час до того, як пересадити розсаду в грунт, прищипують верхівку того з двох рослин, яке розвинене гірше. При цьому над зрізом залишають близько 5 см.

Вегетативний спосіб розмноження томата дозволяють значно прискорити дозрівання плодів від рослин наступних поколінь. Обломивши зелені відростки з отплодоносівшіе куща, надалі можна позбавити себе від турбот, пов’язаних з пророщуванням насіння.

Перець.

Одним з перших на розсаду сіють перець. Серед величезного розмаїття сортів перцю добре себе зарекомендували наступні: Ніжність, Здоров’я, Віні-Пух, Капітошка, Карлик, Агаповскій, Буратіно, Медаль і Бадьорість. Вони відрізняються стабільним урожаєм і підстрахують сорти, які ви вирощуєте перший або другий раз.

Насамперед з пакету відбраковують дрібні, "некондиційні" насіння. Перед пророщуванням відібрані насіння на 20-30 хвилин замочують в 1% -ому розчині марганцівки, потім на добу — в будь-якому біостимуляторів (розчині мікродобрив, зольной, талої або вимороженої воді).

Далі насіння у вологому ганчірочці поміщають в нещільно зав’язаний целофановий пакет, підвішують до батареї, де вони проростають зазвичай протягом тижня. Проросле насіння у вологому ганчірочці ще на тиждень поміщають в холодильник (при температурі 1-8 °С).

Насіння деяких рослин, у тому числі і перцю, проростають досить повільно. Щоб прискорити цей процес, застосовують наступну схему посадки.

  • зволожують підготовлену землю (вона повинна бути вологою, але ні в якому разі не мокрою);
  • насіння попередньо обробляють в стимуляторе зростання або розчині соди і садять на достатню (2 см) глибину, після чого присипають землею, взятою з окремої посуду, для того, щоб верхній шар грунту залишався рихлим;
  • акуратно поливають з ложечки;
  • ємність з посадженими насінням поміщають в новий целофановий мішок, надувають його і зав’язують зверху — вийде ідеальний мікропарнік, в якому досить висока вологість і температура, а отруйний конденсат стікає на дно мішка, не потрапляючи на рослини.
  • Земля для розсади перцю повинна бути дуже родючим і легкою. Так, в 2 пакети "живий" землі додають 1/2 пакету торфу, 1/2 склянки деревної золи, 1 ч. ложку суперфосфату, щіпку борної кислоти, по можливості — подрібнений мох сфагнум.

    Поливають і землю, і майбутні сходи тільки відстояною протягом 2-3 діб водою кімнатної температури.

    Зі збільшенням світлового дня (до кінця лютого) з’являється можливість вирощувати рослини в обігріваються теплицях і на підвіконні вже без підсвічування або зі зменшенням періоду досвічування.

    Для зручної пікіровки саджанців у кінці лютого пророслі насіння (в стадії 2-3 листочків) краще саджати в спеціальні або саморобні касети — найпростіша виходить з літрового пакета з-під молока з вирізаною боковиной. Його заповнюють землею, шматочками пластика ділять на 8-10 осередків і в кожну на глибину 1 см садять проросле насінину. "Заряджений" контейнер вкладають в целофановий пакет, що не зав’язуючи, і ставлять на батарею. З появою сходів відразу переносять на освітлене місце.

    Намагайтеся садити рослини не надто густо, щоб вони не затінювали один одного. У поєднанні з підвищеною температурою це погано відбивається на розсаді, а значить, і на врожай овочів. Крім того, у затінених рослин гірше розвивається коренева система.

    Слідкуйте за чистотою шибок. (Зауважте, що немите 2-3 місяці віконне скло не пропускає до 40% світла.) Взимку освітленість може знизитися через полою на вікнах. Її можна розтопити за допомогою вентилятора або фена для сушіння волосся.

    Огірок.

    Рослина добре росте там, де є широкі світлі вікна, що виходять на східну, а краще — на південну сторону. Якщо скло вікон скрижаніла, то огірок з підвіконня прибирають, так як біля заледенілого скла повітря на 10-15 градусів холодніше кімнатного.

    Огірки не терплять і перегріву. Температурний режим регулюють за допомогою опалювальної системи або побутових електронагрівальних приладів. З настанням теплої погоди обов’язково щодня провітрюють кімнати.

    Але при цьому не слід забувати, що огірки бояться протягів і люблять вологе повітря. Тому поряд з "городом" на опалювальну батарею якомога частіше вішають мокру ганчірку.

    Поливають огірки відстояною водою кімнатної температури: в похмурі дні 2-3 рази на тиждень, в сонячні — рясно і щодня. Ні в якому разі їх не можна поливати холодною водою з-під крана, цим ви відразу погубите своїх вихованців.

    Удобрюють огірки один-два рази на тиждень з розрахунку 10-15 г удобрительной суміші на 10 л води. Не можна забувати і таку деталь: огірки треба час від часу "вмивати" водою, щоб видалити з листя пилюку.

    Здравствуйте!

    Мене звуть Тамара Ященко, більше 15 років я професійно займаюся вирощуванням винограду на своїй ділянці у м Бійськ, Алтайський край.

    Останні дев’ять років обіймаю посаду Заступника голови Центру Сибірського Виноградарства, беру участь у міжнародних виставках і конференціях, написала книгу і зняла

    4-х годинний навчальний фільм про вирощування винограду в суворих кліматичних умовах "Росте в Сибіру виноград. ". автор множин публікацій і статей.

    Вирощування винограду є для мене не просто хобі, а головною справою мого життя на сьогоднішній момент. Мені цікаво проводити експерименти і досліди по поліпшенню якості сортів, пробувати нові, відбирати найкращі. Детальніше про мене тут.

    Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!